Ежевика
Ежевика, стелющийся полукустарник, в диком состоянии распространена по всей
Европе. Стебли обвисающие, толстые, сильные и часто покрыты крепкими шипами,
хотя среди культурных сортов есть и лишенные шипов.
Гибридные растения, например логанова ягода, возникли в результате как
естественного, так и искусственного скрещивания различных видов .Гибриды, как
правило, менее сильнорослы, чем ежевика, а потому больше подходят для
небольших садов.
Хороший средний урожай одного куста ежевики или ее гибридов составляет
5—15 кг ягод в зависимости от величины растения и сорта.
Особенности выращивания
Ягоды культурных сортов ежевики гораздо крупнее и сочнее, чем дикой.
Почвенные условия и местоположение. Ежевика растет на самых разных почвах и
хорошо переносит несколько затрудненный дренаж. Если почва бедная и песчаная,
предварительно улучшите ее водоудерживающую способность и плодородие внесением
органических удобрений.
Гибриды более прихотливы и требуют хорошо
дренированной плодородной почвы (лучше всего им подходит средний суглинок с
глубиной окультуренного слоя не менее 40 см).
Ежевика и ее гибриды зацветают относительно поздно — с конца мая — и
цветут долго, так что заморозки для них, как правило, не опасны. Они
принадлежат к тем немногим ягодным культурам, которые успешно растут в местах
застоя холодного воздуха.
Неплохо переносят они и относительное затенение, хотя
лучше всего чувствуют себя на открытом месте (особенно гибриды). Как стелющиеся
растения, они нуждаются в опоре.
Посадка. Подготовьте почву ранней осенью. Уничтожьте многолетние сорняки. Если почва
бедна, внесите перепревший навоз, компост или торф слоем 5—8 см толщиной и
площадью 0,5—1 м2 на место посадки и тщательно перекопайте. Внесите
на ту же площадь полное минеральное удобрение.
Сажайте весной или осенью. Выкопайте яму такой глубины и ширины, чтобы в
ней свободно умещались расправленные корни. Посадку производите на ту же
глубину, на какой саженцы росли при укоренении. Затем примните почву и обрежьте все побеги на почку примерно
в 25 см над землей.
Размещение. Сажайте растения с промежутками 2 м. В большинстве садов достаточно одного
растения или в крайнем случае одного ряда.
Расстояние между растениями определяется сортом и способом формировки.
Слаборастущие сорта при веерной формировке требуют расстояния друг от друга
около 2,5 м, а сформированные по системе двустороннего и одностороннего
плетения — 2,5—3,5 м; у сортов средней силы роста расстояние между веерами
должно быть 3 м, а между системами плетения — 3—3,5 м. Сорта с сильной
энергией роста необходимо размещать на расстоянии 3,5 м — для веерной формы и
3,5—4,5 м — для обеих систем плетения.
Опора. Для облегчения снятия ягод и ухода за растениями необходима опора. Под
открытым небом нужна проволочная шпалера высотой 1,8 м с проволоками,
натянутыми на высоте 0,9, 1,2 и 1,5 м.
Формировка. Плодоносящие стебли следует формировать, отделяя их от молодых замещающих
побегов, что облегчает снятие ягод и уменьшает риск распространения грибных заболеваний.
Наиболее обычны три формы: веерная, плетение с направлением в одну или две
противоположные стороны и канатная.
Веерная форма лучше всего подходит для не
очень сильных гибридов. Плетение в две стороны позволяет наиболее полно
использовать длинные побеги сильных сортов, но обрезка сложна.
Одностороннее
плетение заметно менее трудоемко, но при нем напрасно пропадает полезное
пространство, поскольку молодые побеги ведут по проволоке только в одну сторону
от растения. Они плодоносят на следующий год.
Первоначальная обрезка. В первое же лето после
посадки образуются молодые побеги. Надежно прикрепите их к нижним проволокам
способом плетения. На второе лето эти побеги дадут цветки и ягоды. Одновременно
у основания растения поднимутся новые побеги. Их следует формировать по
избранному способу.
Когда плодоношение завершится, расплетите старые ветки и обрежьте их до
основания. При веерной системе и при плетении на место
старых следует направить новые ветки. При системе одностороннего направления
новые ветки к этому моменту уже сформированы и будут плодоносить на следующий
год.
Последующая обрезка. Обрезка в третий и последующие годы состоит в
удалении уже плодоносивших ветвей и замене их новыми, если замещающих побегов
немного, можно сохранить лучшие из старых, но качество их ягод ухудшится. Каждый
год ранней весной срезайте пострадавшие от мороза верхушки на 1 здоровую почку.
Подкормка и полив. Ранней весной рассыпьте у основания каждого растения комплексное минеральное
удобрение. Затем проведите мульчирование, положив 5-см слой компоста, торфа
или навоза вокруг побегов, но так, чтобы они оставались чистыми. В сухую погоду
поливайте — для снижения опасности грибных заболеваний старайтесь, чтобы вода не попадала на ветки, В случае необходимости укройте ягоды от птиц сетью.
Опыление
Все сорта самоопыляющиеся, и больше одного растения не требуется.
Сбор урожая
Ягоды ежевики снимают, когда они совсем почернеют. Ягоды гибридов варьируют
по цвету от винно-красного до черного. Снимайте все созревшие ягоды, даже если
их больше, чем вам в данный момент требуется, тогда следующие ягоды будут
крупнее.
Вредители и болезни
Ежевика и ее гибриды страдают от тех же вредителей и болезней, что и
малина.
Ежевика размножается верхушечными почками стелющихся побегов. Возле
растения совком выкапывают 30-см ямку, в которую пригибают верхушку молодого
побега, ямку засыпают и почву приминают. По мере появления новых побегов
операция повторяется. Укоренившиеся верхушки отделяют от маточного куста,
когда их собственный стебель поднимется примерно на 25 см, после чего выкапывают
и пересаживают на новое место. Некоторые сорта дают корневые отпрыски, их
отделяют с максимально возможным количеством корней и высаживают на новое
место.
Можно размножать и с помощью черенков, которые берут в июле — августе и
высаживают в парник. Этот способ полезен, когда требуется быстрое размножение
при ограниченном посадочном материале.